Guida: Impianto e collegamenti elettrici

allora ragazzi finalmente è arrivato il mio Electrolux EHI6540f8k , io ero convintissimo andasse collegato con una banale shucko ma leggendo questa guida mi son reso conto che le cose si complicano leggermente .. allora vi chiedo una mano . Io in corrispondenza del piano ho una presa ( di cui allego foto ) collegata al quadro tramite due magnetotermici ( uno da 25a e l’altro da 16 di cui allego foto ) smonto la presa e posso già collegare con un mammut ? Attendo info ..

Fino a 6 kW di solito non bisogna modificare niente, a parte il magnetotermico principale, ma l'impianto deve essere stato certificato per fino a 6 kW.

Tyco Ha scritto: Fino a 6 kW di solito non bisogna modificare niente, a parte il magnetotermico principale, ma l'impianto deve essere stato certificato per fino a 6 kW.

Tyco Ha scritto: A occhio non sei messo bene. Sembra un impianto...

Modificato da Luca72 - 26 Lug 2018 alle 12:10

Nel 2013 dovrebbe essere già fatto per 6kW. La certificazione la rilascia per legge chi ha fatto l'impianto, al momento della consegna. Ogni modifica sull'impianto elettrico deve essere fatta da personale certificato. Chi lo fa personalmente se ne assume la responsabilità, e in teoria invalida la certificazione di idoneità.
Devi vedere la sezione dei cavi. Non so dirti i costi. I due MT/differenziali nuovi li trovi ad alcune decine di euro l'uno su internet, ma se un elettricista deve cambiare i cavi è un altro discorso. Sempre che i cavi del fornitore che arrivano al contatore siano adatti per 6 kw, sennò deve intervenire anche lui, ma fino a 6 kW ci dovrebbe arrivare, se è del 2013.

Il cavo sembra da 1,5mmq, ma lo puoi usare lo stesso. 

Se la linea della presa è collegata ad altre prese non puoi andare sopra i 3,5kW col limitatore. Sennò, se c'é una presa sola ed il cavo lo consente puoi aumentare il magnetotermico, ma per 4,5 kW di contatore non so se convenga limitare a 4kW

Salve a tutti, come molti di voi son capitato qui cercando info sui piani a induzione. 

Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, avrei un quesito.

Grazie per la risposta, sotto il piano cottura ci sono due cassetti bassi dedicati alle posate e sotto ancora una lavastoviglie di quelle basse da 4 coperti alta circa 45-50 cm, il forno lo ho lateralmente ad altezza busto a circa 18 cm dal piano cottura.

Mi sembra un tempo corretto per 1 litro. Calcola che la potenza reale del booster con 220V scarsi sulla presa, sarà intorno a 3000-3,200W.

Prova a toccare sotto dopo 20-30 minuti di cottura a fuoco medio con 2 pentole medie. vedrai che sarà ben caldo. Non tanto per via dell'elettronica, ma per il calore che lentamente viene trasmesso dalle pentole.
A 60° non ci dovrebbe mai arrivare comunque, e sarebbe dannoso. 60° vuol dire con non ci puoi tenere appoggiata la mano.

salve,i fili sono sicuramente da 2,5...

Tyco Ha scritto: Ma quei 3 fili che escono dal tubo, che fili sono? Sembrano di un punto luce. Per i fornelli c'è una presa nel muro, quindi i cavi della sua linea non capisco dove possano essere a vista. A me preoccupano quei due fili sottili che escono dal contatore. Se quella è la linea che va al quadro, non è adatta.  La linea del piano cottura può anche essere da 4mmq per 32A, se non sono tanti metri. Nel quadro il generale può essere anche MT/differenziale insieme, che io sappia, per risparmiare spazio.

No. Ho trovato la norma, è la CEI 64-8. Vedi il documento qui, a pagina 39.

Ciao Klonoa, 

passa direttamente ai 6kw, intanto lo scatto costoso è il passsaggio dsi 3 ai 4,5.. Per 6kw quindi, dai 3 kw non c'e gran differenza rispetto a 4,5.

no! il contatore rimane, c è solo l'implememtazione dei kw gestita da Enel, appunto 6kw..Poi dovrai adeguare il tuo impiamto secondo le indicaxioni che trovi  ovviamente anche qui....

auguri a tutti

Ciao Luciano grazie per la risposta.

Buonasera, sono di nuovo qui per chiedere alcuni consigli. Questa volta in materia di impianto elettrico.

Tyco Ha scritto: 5,5kW è la potenza massima permanente, ma puoi assorbire il +30% per 2 ore al giorno, che fanno 6,5kW. Il generale da 32A va bene, quello blu. Il salvavita da 25A andrebbe cambiato con uno di portata da 40A.

Scusa, ma perché il differenziale da 40A e non da 32A a questo punto? 6500/230=28
Devo cambiarlo solamente dove ho utilizzatori che, se collegati tutti insieme, possono superare i 25A giusto? Non c'è bisogno che lo cambi anche dove ho l'impianto luci, prese e pozzo esterno che non superano mai i 1500W no?

Aggiornamento:
Stavo pensando proprio ora ad una cosa, leggendo la CEI 64.8. 
Secondo le norme per gli impianti residenziali, subito dopo il "gruppo di misura" andrebbe posto un magnetotermico differenziale (nel mio caso secondo la norma da 32A / 40A). Entrando con il montante da 6mmq (che nel mio impianto già c'è) nella parte del magnetotermico e uscendo sempre con cavi della stessa sezione dalla parte del differenziale. Io il contatore ce l'ho in una scatola murata all'esterno dell'abitazione insieme ad un quadro che gestisce la zona esterna dell'abitazione (differenziale e magnetotermici separati per le diverse linee), mentre un montante a parte entra in casa per collegarsi ad un differenziale e poi a cascata nei magnetotermici dedicati ad ogni linea.
A questo punto mi chiedo:
- se io eliminassi il differenziale da 25A che è nella scatola fuori, lo sostituissi con un magnetotermico/differenziale da 40A e collegassi il montante che va in casa, non direttamente al contatore, ma al magn/diff da 40A insieme a tutto il resto della linea esterna, andrebbe bene?
- dentro, a questo punto, potrei eliminare anche il differenziale da 25A e installare nel centralino il magnetotermico del pci che attualmente è a parte dentro un mobile della cucina?

Modificato da crasmen - 12 Gen 2019 alle 10:06

Tyco Ha scritto: I differenziali non proteggono dai sovraccarichi, l'amperaggio è solo la portata dei contatti. Deve essere quindi uguale o superiore a quella della protezione che sta a monte....

Lo so, i differenziali proteggono dalle dispersioni.

Modificato da crasmen - 15 Gen 2019 alle 09:20

Eh, l'impianto è del 2001.

La montante che viene all'interno di casa passa in un corrugato classico. Comunque la zona contatore e quadro elettrico si trovano in un'unico centralino grande, incassato nel muro esterno (allego foto).

Infatti non mi spiego come mai abbiano montato un 300mA sulla linea esterna, sono sicuro che è stato sostituito nel 2009 circa, quando sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione con l'aggiunta del cancello automatico che ha la parte elettrica in un altro quadro con MT dedicato.

Giusto per il MT della cucina, non ci avevo pensato. Purtroppo ho finito lo spazio nel centralino in casa, se volessi sdoppiare forno e lavastoviglie dovrei sostituire il MT 2 moduli con due MT a un modulo e tirare una nuova linea. Non interverranno direttamente sul neutro ma meglio di ora, ci penserò.
Altrimenti potrei mettere comunque un MT da 25A per esempio, eliminando le prese e collegando i carichi direttamente ai avi con i morsetti no? Dovrei solo vedere se i cavi sono adeguati, ci vogliono da 4mmq penso.

Quindi gli interventi da fare sarebbero?
- Montare un MT (32A)/diff.le (40A) 300mA 6kA sulla montante (prezzo diffl.le 32€, prezzo MT 14€), sono modulari, quindi occuperanno 4 posti;
- all'uscita del precedente montare un diff.le puro 25A 30mA per il quadro esterno (già ne ho uno in casa e non devo comprarlo);
- nel quadro in casa sostituirei il diff.le puro con un MT/diff.le 32A 30mA 6kA di tipo A se lo trovo, altrimenti tipo AC (prezzo per il tipo AC 27€)


Modificato da crasmen - 16 Gen 2019 alle 08:10

Tyco Ha scritto: No, aspetta, dal disegno non era chiaro. Il quadro 2 è quello dentro il vano del contatore. Il diff. da 0,3A è a monte di tutto l'impianto, o solo dei 3 MT li a fianco? Se è a protezione solo di quelli, lo puoi mettere da 25A/0,03A (ma anche 40A, costerà quasi uguale). Se è a monte di tutto l'impianto, ne devi aggiungere uno da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A e a monte dei 3 MT. Ci sono anche MT/Diff in un blocco unico, che occupano 2 moduli. Ci sono MT a 2 poli che occupano lo spazio di un modulo, ma hanno contatti meno prestanti. Non puoi usare MT unipolari che interrompono solo la fase, perché negli impianti di tipo TT, il tipo usato in Italia, per ragioni di sicurezza è obbligatorio interrompere anche il neutro.

Purtroppo il diff. da 0,3A è a protezione solo dei 3 MT lì affianco, non è generale per entrambi i quadri e come mi hai fatto notare tu manca quello da 0,03A da mettere a valle di quello da 0,3A. Oltretutto manca proprio il MT/diff generale!

Per la marca che ho sottomano i MT/diff sopra i 25A, con soglia di intervento di 0,3A sono modulari, penso per questioni strutturali e di ingombro dei componenti interni, ma tanto nel centralino esterno c'è molto spazio.

Sì, per i MT che occupano solamente un modulo mi riferivo sempre ai bipolari. Infatti avevo scritto "non interrompono direttamente il neutro" perché effettivamente non effettuano nessun controllo diretto sul neutro, ma il meccanismo di sgancio della fase è collegato meccanicamente al neutro che viene sganciato di conseguenza quando ci sono sovraccarichi sulla fase.
Dovrebbero proprio metterli fuori commercio gli unipolari :)

Ricapitolando penso di fare così:
- compro il MT/diff 32A/40A 0,3A 6kA da mettere a monte dell'impianto e a valle del montante che esce dal contatore;
- sostituisco all'interno di casa il differenziale puro da 25A con un MT/diff da 32A o 40A 0,03A;
- il vecchio differenziale puro da 25A 0,03A lo metto al quadro esterno a protezione dei 3 MT;
- mettere assolutamente le etichette al quadro esterno.



Modificato da crasmen - 17 Gen 2019 alle 08:36

Bene, grazie per l'aiuto!

Tra oggi e domani vedo di sistemare tutto, quando ho finito metto qualche foto per favi vedere com'è venuto :D

Modificato da Tyco - 20 Gen 2019 alle 19:46

Bello! Il collegamento mi sembra in ordine. L'impermeabilizzazione del ripiano è una questione indipendente dal piano cottura, per questo non c'è nel manuale. Di solito i piani cottura sono solo appoggiati. Quelle sbarre di fissaggio non so bene che funzione abbiano. Forse tengono solo centrato il piano sul foro. Mi sembra che ce l'hanno solo i BSH da 80-90cm.

Sai dirci se un fondo da 24cm riesce ad attivare 3 zone orizzontali della flexy?

Tyco Ha scritto: Perchè sulla linea del climatizzatore c'è un differenziale puro, e non un MT? Non può starci solo un differenziale. O un MT o un MT+diff. Un diff....

Praticamente il "DIFF CLIMA" è il differenziale a monte del quadro che è in garage, dove c'è un MT per la linea del garage, uno per il climatizzatore della sala (12000 btu) e uno per il climatizzatore della camera (9000 btu).

Sì, mi sono già messo al lavoro. Ho effettuato qualche modifica, eliminando almeno 3 o 4 giunti, fatti con autoagglomerante e nastro isolante, che erano sotto terra. Ho aggirato tutti quei giunti e collegato direttamente ad una scatola che avevo dei paraggi, per fortuna l'elettricista che ha sistemato l'impianto quando abbiamo rifatto muro e cancello ha messo un po' di corrugati in più. Vedremo se risolvo così.

Purtroppo mi rimangono un paio di paletti in giardino e due applique al muro che non sono collegate all'impianto di terra e non c'è verso di fare arrivare un nuovo cavo lì, al massimo riesco a collegarne 3 su 4.

Modificato da Cristiano Passeri - 29 Gen 2019 alle 18:28

4mmq bastano, ma non ha senso aumentare il contatore se la presa dei fornelli è limitata a 16A (3,7kW) insieme a tutte quelle altre prese.

Non è riduttivo, l'importante è che la potenza a disposizione sulla linea sia sufficiente per le tue esigenze di cucina.

Se tiri una linea diretta al quadro non sei più direttamente limitato dalle altre prese sulla stessa linea, ma ovviamente devi alza il contatore se vuoi più potenza. La linea nuova ti conviene farla direttamente 32A. Io consiglio di passare a 6 KW, vista la poca differenza di costi rispetto ai 4,5 kW.

Se hai 3kW, io lo limiterei a 2,5kW. A monte dell'MT generale non c'è un differenziale generale? Se è da 0,3A non va bene però per proteggere la linea del piano cottura.

Dovresti avere trovato anche che la differenza in risparmio fra il booster e il livello 14 è del tutto trascurabile :) e non su tutti i modelli questa differenza è in positivo. Il booster pompa una corrente molto maggiore della massima nominale sulle bobine, per questo viene disattivato automaticamente dal piano, di solito dopo max. 10 minuti. Non è che sia dannoso, ma usarlo di meno fa di certo meglio ai materiali.